Parecía inmune, pero la delicada situación económica ha acabado haciendo mella en los números de la región más exitosa de Francia. Durante la última década, fue la única denominación de este país que mantuvo índices constantes de crecimiento en el capítulo exportador y, de hecho, la insistente demanda mundial llevó a la aprobación hace unos meses de la ampliación de su área de producción.

Las cosas se ven algo más sombrías tras las últimas cifras publicadas por el CIVC (Comité Interprofesional de Vinos de Champagne) y que recoge Decanter en su web. Las exportaciones de la zona experimentaron una caída del 20% en el mes de octubre que en el caso concreto de Europa fue del 25%.

Visto dentro de una perspectiva interanual, las cifras de octubre suponen una caída del 6% que supera la cifra prevista del 5%. Los dos últimos meses del año, en los que se concentran casi dos tercios de las expediciones anuales, parecen ahora decisivos, aunque las expectativas no sean especialmente halagüeñas.

Es inevitable que la crisis afecte a un vino caro como el champagne, más aún dentro de un marco en el que mercados claves como el americano suman la problemática añadida de un dólar débil que dispara más si cabe los precios. Según la revista estadounidense especializada en publicidad Advertising Age, los principales elaboradores de la zona con Moët & Chandon a la cabeza han reducido drásticamente su inversión publicitaria en 2008 frente a los dos boyantes años anteriores.

Paradójicamente, en España nunca antes habíamos disfrutado de una oferta tan variada y completa de marcas, estilos y variedad de elaboradores, desde las grandes casas a los más pequeños y artesanos viticultores. Ahora mismo, ocupamos el noveno lugar en el ranking de países importadores de Champagne y en 2007 dimos cuenta de unos cuatro millones y medio de botellas.

La mayoría de los anuncios de vino que vean a partir de ahora llevarán, como los de los medicamentos, un mensaje añadido: “El vino sólo se disfruta con moderación”. No es tanto una imposición como el compromiso de los miembros de la Federación Española del Vino de suscribir un código de autorregulación publicitaria y de enarbolar con fuerza la bandera de la moderación.

De esta manera, las más de 800 empresas elaboradoras afiliadas a la Federación Española del Vino (FEV) se han comprometido también a no destinar sus mensajes publicitarios a menores o embarazadas, a no asociar el consumo de vino con la conducción, ni la abstinencia con el fracaso en la vida social o laboral; tampoco harán alusión a que el consumo pueda ayudar a prevenir o tratar alguna enfermedad o a superar problemas de distinta índole.

La FEV aprobó el código el pasado mes de marzo y hace unos días ha hecho público su contenido y ha suscrito un convenio de colaboración con Autocontrol, organismo que velará por su aplicación y cumplimiento. En él se contempla además la posibilidad de adhesión al mismo de otras empresas y entidades relacionadas con el sector del vino.

Desde el 1 de enero además, todas las comunicaciones publicitarias incluirán el logotipo de Wine in Moderation que remite a la web www.wineinmoderation.eu, llena de mensajes que enfatizan el consumo moderado. Este programa representa el compromiso del sector europeo del vino para contribuir a la reducción de los efectos adversos del alcohol, al tiempo que se aporta información científica sobre sus riesgos y beneficios y se educa en un consumo moderado. Reforzando esta idea, en la introducción del código se puede leer: “Los patrones de consumo responsable son perfectamente compatibles con un estilo de vida saludable”.

Menos de 20 litros per cápita en España
La principal batalla que le toca librar ahora mismo al sector es contra el desplome del consumo. Para colmo, las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino correspondientes a la tasa interanual a junio de 2008 implican cambios en la metodología estadística que afectan sobre todo a las mediciones en el canal de hostelería y restauración y que han exagerado la caída. Según éstas, el consumo de vino per cápita (tanto dentro como fuera de los hogares) se situaría en 18,6 litros frente al último dato de diciembre de 2006 –que en su día fue ya alarmante– de 24,9 litros según el viejo sistema.

En la presentación del acuerdo con Autocontrol, el secretario general de la FEV, Pau Roca, señaló que “la recuperación de las pautas de consumo podría llevar a una mejora de los problemas derivados del alcohol”. La tesis que defiende el sector y que se encuentra implícita en el gran proyecto europeo que es Wine in Moderation apunta a que el declive en el consumo de vino se ha producido de forma paralela a un aumento de los problemas sociales, médicos, sanitarios y de orden público derivados del alcohol. “El vino –insistió Roca– no sólo no tiene ninguna culpa, sino que puede ser la solución”.

La asociación del vino a la comida y a la gastronomía, unido a un consumo moderado y al poso histórico y cultural son, de hecho, factores que diferencian al vino de otras bebidas alcohólicas y explican su reconocimiento como alimento en la Ley del Vino de 2003.

Recuperar el vino en Europa
Paradójicamente, el Viejo Continente, con su tradición milenaria de la vid y el vino parece estar experimentando un retroceso en este capítulo y las políticas sanitarias frente al alcohol, cada vez más severas, acaban metiendo el vino en el mismo saco que otras bebidas alcohólicas de graduaciones notablemente más elevadas y con pautas de consumo diferentes. Y Francia, el primer productor mundial, se ha colocado desgraciadamente a la cabeza de ese acoso al vino.

“Los franceses –escribía hace unos días en Bloomberg.com la periodista especializada Elin McCoy– solían reírse del puritanismo americano, pero los juzgados parisinos confirmaron este año la prohibición de una publicidad sobre vino en Internet y la censura de artículos sobre vinos en diarios y revistas (...) Francia parece estar destruyendo un cultura vinícola milenaria que los países del Nuevo Mundo llevan décadas intentando emular”.

Después de hacer un recorrido por todos los obstáculos que se han ido poniendo en el camino desde la aprobación de la Ley Evin de 1991 y el mismo día en que los americanos conmemoraban el 75 aniversario del fin de la prohibición en Estados Unidos, McCoy escribía que celebraría la fecha “mostrando mi solidaridad con los viticultores franceses bebiendo un vino francés”.

No es la única que muestra su sorpresa por los nuevos modelos que se imponen en Europa. Tyler Colman, uno de los bloggers más respetados y seguidos desde su página Dr. Vino se hacía eco hace unos días de un estudio realizado por la firma de investigación de mercados GfK para The Wall Street Journal. Uno de los datos que más le sorprendía era la relativa impopularidad del vino en los países europeos. En concreto destacaba el dato de España (tercer productor mundial), donde la cerveza ganaba por dos a uno al vino, pero lo más chocante desde su perspectiva era que entre los consumidores jóvenes, el vino ocupaba el cuarto puesto en su lista de preferencias después de la cerveza, los espirituosos y los cócteles para situarse en un discretísimo 8%. Mientras que la media de Europa Occidental para los jóvenes era de un 44% a favor de la cerveza y un 22% para el vino.

La aparente contradicción que hacía pensar a Colman en una especie de “efecto de rebeldía” era que en Reino Unido, un país en el que históricamente no ha habido producción significativa de uvas y en el que los impuestos gravan considerablemente el vino, éste se situara con un 28% de preferencia exactamente a la misma altura que la cerveza.

Reino Unido, como inteligente comprador de vinos desde hace siglos, siempre ha sido uno de los mejores escaparates para probar vinos de todo el mundo. En España, como productores que somos, nos hemos centrado más en lo nuestro. Paradójicamente, nunca hemos tenido tantos buenos vinos, tantos elaboradores de calidad y semejante diversidad de marcas embotelladas. ¿No debería ser eso razón más que suficiente para disfrutar de una copa de vino de vez en cuando?

Fernando Remírez de Ganuza, uno de los elaboradores más iconoclastas de Rioja, ha presentado recientemente un nuevo vino lleno de connotaciones personales y relacionado, en cierto modo, con un nuevo proyecto que verá la luz en los próximos meses.

Como él mismo dijo, “las cosas no siempre son porque se hayan pensado de una manera, sino porque salen así”. El nuevo vino se llama María Remírez de Ganuza y es un homenaje a su hija, trágicamente fallecida hace unos años en accidente de tráfico. Por esas mismas fechas la familia orquestaba un nuevo proyecto para sus tres hijos. Se iba a llamar Nueva Cuna, iba a tener una bodega propia y se iniciaría con un vino de un viñedo que recientemente se ha rebautizado como “La Coqueta”.

Así que Fernando Remírez recibió a la prensa con un tinto llamado Coqueta cuya fecha de salida al mercado aún se desconoce (y al vino aún le vendrán bien unos meses de botella para integrar taninos, acidez y las finas maderas que pudimos detectar en la copa), aunque el objetivo real del evento era darnos a probar dos añadas de María Remírez de Ganuza. Este tinto se ha elaborado con uvas procedentes del viñedo La Coqueta situado en Samaniego, muy cerca de las propias Bodegas Fernando Remírez de Ganuza, más seis barricas seleccionadas entre las mejores de su bodega. Apenas hay 3.000 botellas de cada cosecha. La edad media de las cepas es de 36 años y están plantadas en una ladera con orientación sur.

El importe total de la venta de 2.000 botellas de cada una de las dos añadas irá destinado a la AECC (Asociación Española contra el Cáncer) y se destinarán a una beca de investigación. La idea es que las botellas restantes permanezcan en bodega. El vino saldrá al mercado a mediados de este mes de diciembre a un precio en consonancia con sus objetivos benéficos y que la bodega estima entre 100 y 120 euros la botella.

La etiqueta y el nombre del viñedo también tienen historia. Coqueta es el nombre de una escultura de mujer que a los Remírez de Ganuza recordaba a su hija fallecida. La imagen etérea y delicada construida con sarmientos de una joven que se mira en un espejo es obra de uno de los hijos de la familia, pintor. La jovencísima Cristina Remírez de Ganuza, decidida a continuar la estirpe familiar del vino y que empieza a estar ya involucrada en las tareas de bodega, estuvo también en la presentación.

Fernando dijo que presentaba los que para él eran los mejores vinos de la bodega. La verdad que la elección es difícil si ponemos al lado los deslumbrantes Trasnocho y el espectacular reserva 2004 que aparece en la última edición de La Guía TodoVino. Tanto éste como la última añada 2005 de Trasnocho han sido dos de los 21 “tres lacres” de este año.

El “María 2003” estaba más redondo y maduro, carnoso, con un centro de boca consistente, fruta en confitura de gran calidad y buena complejidad, características también más acordes con una cosecha de mayor calidez. El 2004, quizás falto de botella nos pareció algo más elegante, con más nervio, menos estructurado pero con gran largura en boca. Fue desplegando una maravillosa nariz a fruta roja y escarchada, pastelería (canela) e incluso al cabo de dos horas con recuerdos de curry. Dos expresiones diferentes de un vino que además de elementos sensoriales tiene una historia que contar.

Acabamos de catar el primer tinto de esta cosecha; un vino que, como quién dice, estaba en pleno proceso de fermentación hace un par de días. Ha sido el Primero 2008 de Bodegas Fariña (Toro), una marca que presume precisamente de eso: de adelantarse a las demás en su salida al mercado.

Nos llegaba a la oficina en la última semana de noviembre, unos días después de que los franceses orquestaran una vez más su habitual campaña de marketing del “vino nuevo” (el beaujolais noveau) que debe acudir fiel a su cita con los consumidores de medio mundo el tercer jueves de noviembre. El espectáculo de este año en Estados Unidos incluía la llegada del vino en un coche de bomberos antiguo lleno de bailarinas de can-can o el encendido todo en rojo de la Torre Eiffel (falsa, por supuesto) de un casino de Las Vegas para recibir un helicóptero repleto de vino de la cosecha 2008. “¡No, otra vez no!” titulaba un crítico norteamericano, harto de tanto espectáculo y además muy reticente con la calidad de la cosecha 2008 en Francia y más aún con la “huella de carbono” que genera el transporte aéreo (imprescindible para llegar a la cita) de un vino sin demasiado interés.

En España, desde luego, donde el beaujolais apenas tiene presencia, carecemos de semejantes golpes de marketing y no alcanzamos ni de lejos un fervor vinícola similar. Pero aún así la cosecha 2008 marcada en una etiqueta ejerce una cierta fascinación, especialmente cuando uno acaba de catar muestras de depósito de esa añada que estaban aún muy, muy lejos de poder entrar en una botella.

Como el beaujolais noveau, los vinos más madrugadores del panorama español se elaboran por el procedimiento de maceración carbónica, sin despalillado previo y trabajo en fermentación con racimos enteros; un proceso corto que no busca tanto la extracción como la fruta y el componente aromático.

Un buen joven no debe ser pesado ni astringente, ni vegetal. Mejor ligero, vivaz y frutal a que arañe la garganta con los taninos. Ofrece la fruta fresca y fragante que a veces está escondida en las elaboraciones con crianza, aunque no le pidan ni complejidad ni estructura.

Un buen lugar para comprobar este estilo y probar muchos jóvenes madrugadores es la feria de Primer que se celebra a mediados de diciembre en Madrid. Se trata de uno de los eventos vinícolas más populares del país que va ya por su undécima edición y que asegura la mayor concentración y variedad de etiquetas de 2008 antes de que las doce campanadas y el cambio de calendario se lleven por delante el efecto de rabiosa novedad de probar un vino del año en curso.

Aunque en realidad muchos de estos jóvenes empiezan a estar bastante más asentados y bebibles al cabo de unas cuantas semanas de estancia en botella, que vienen muy bien para limar las aristas habituales de estos vinos elaborados a contrarreloj.

La subasta de vinos más antigua y famosa del mundo no faltó a su cita habitual del tercer domingo de noviembre; este año dentro de una atmósfera de cierta incertidumbre por la difícil situación económica que coincidió (tocaría decir que “por fortuna”) con la cosecha más corta de las últimas dos décadas. En TodoVino adquirimos dos barricas que ofreceremos a nuestros socios dentro de dos años.

Según datos publicados por Decanter hace unos días, en la presente edición se subastaron 450 pièces (como se llama en Borgoña a las barricas) de vino tinto y 94 de blanco por un importe total de poco más de tres millones de euros. En 2007 se pusieron a la venta 607 barricas y en 2008, 680. La mala climatología del verano con una incidencia bastante fuerte de granizo en algunas zonas parece haber sido una de las causas claras de la reducción de la cosecha. Los precios fueron más bajos que en ediciones anteriores, pero también parece haber un común acuerdo sobre el hecho que habían alcanzado un nivel excesivamente alto en el pasado.

La llamada “barrica del presidente”, cuya recaudación va destinada a dos organizaciones de caridad, alcanzó los 50.000 euros, bastante lejos del récord de 200.000 euros conseguido en 2006 por el Beaune Premier Cru Dames Hospitalières del que adquirimos dos barricas.

Por tercer año consecutivo TodoVino ha comprado una partida de vino en la subasta, en concreto dos barricas del tinto Beaune Premier Cru Cuvée Guigone de Salins 2008. Lleva el nombre de la longeva fundadora del hospicio cuya dirección asumió tras la muerte de su marido, Nicolas Rolin. Le dedicó todos sus esfuerzos hasta su fallecimiento con 82 años y donó gran parte de su fortuna al mismo. Desde una perspectiva más vinícola, hay que decir que está elaborado a partir de viñedos calificados como premier cru y ubicados en el municipio de Beaune, aunque la mayor parte, prácticamente la mitad, procede de la pronunciada ladera de Les Bressandes cuyas cepas fueron plantadas en la década de los sesenta y una segunda parte en los ochenta.

La crianza del vino se la encomendaremos un año más a Mounir Saouma, nuestro négociant intermediario que dirige junto con su mujer Rotem la pequeña y prestigiosa casa Lucien Le Moine. El propio Mounir ha intervenido muy directamente en la selección del vino participando en la cata que se realiza de forma previa a la subasta.

El Hospice cuenta en la actualidad con más de 60 hectáreas de viñedo en cultivo, todas ellas fruto de donaciones realizadas a lo largo de su historia desde la primera que se produjo en 1457. El cuidado de estas viñas está a cargo de una veintena de viticultores y su producción se traduce en 39 cuvées diferentes que suelen llevar los nombres de los benefactores del hospicio.